[摘要] 东坝，大山深处，怒江沿岸的稀有绿洲，难以想象四周寸草不生，这个狭长河谷地带却瓜果飘香。她俨然一颗石榴，剥去粗糙荒凉的大山外衣，呈现在眼前的是世外桃源的景象，方圆几百里内苍凉莽莽，唯有这里生机盎然！
东坝，在大山深处，怒江沿岸的稀有绿洲，四周寸草不生，这个狭长河谷地带却瓜果飘香。她俨然一颗石榴，剥去粗糙荒凉的大山外衣，呈现在眼前的是世外桃源的景象，方圆几百里内苍凉莽莽，唯有这里生机盎然！
吸引我的当然不止是梵高画作般对比强烈的风光，还有这里的女人和她的宫殿。一妻多夫制的东坝女人，宫殿式的东坝民居，堪称贫瘠峡谷里的传奇啊。
东坝民居——女人和她的宫殿
东坝传统婚俗是一妻多夫制，一家人几兄弟娶一个媳妇，这和内地封建社会一夫多妻制截然相反，一妻多夫有历史可循，受制于特殊的生存环境，东坝可利用的地少，家穷无力分财产，就实行一妻多夫。到了适婚年龄，男方父母或亲戚带面粉30斤，银元1块，哈达去女方家提亲，或相互交换媳妇，男方兄弟几个娶一个女孩作为妻子。
结婚那天，新娘必须背对着灶头往门口走十三步，而新郎们要反方向走十三步（吉祥的数字）。女方来男方家时会带着玛瑙，天珠等贵重物品。之后，新娘和新郎们要坐在男方家用青稞画的“万福”图形座位上举行婚礼，有喇嘛念经，希翼以后生活越来越好，有条件的举办三天，没条件的则不办婚礼。
婚后男人经商，女人守在家里。东坝由于是茶马古道上的驿站，因而有着从商传统。本次走访的人家香巴卓嘎，她是五个男人共有的夫人，可惜的是我们没能见到这家的男主人，他们三位已经出国，一位在寺里做喇嘛，还有一位在外面包工程。兄弟们赚来的钱全部用于修建雕琢自家的豪宅。
从外面看这些民居很普通，一走进便是令人瞠目结舌的气势磅礴与华美精致，还以为闯入了藏版的故宫，瞬间洗刷了以往我对西藏民居的认知，低调奢华有内涵！
整体构造为三层，雕梁遍柱，装饰华丽，雕刻精细，花纹精美；绘画线条流畅，色泽鲜艳，每一点、每条线都折射出璀璨的光辉。
家具应有尽有，一应俱全，莫不大气。
就连悬空厕所都设计得那么美，远远看过去像是一座彩色阁楼，如厕时眼前飘过的还是流动的风光大片……
宫殿外围有着宽阔的庭院，院里石榴花火红的好似要燃烧起来，核桃，桃子，鸭梨，葡萄，柚子等早已挂果，累累的果实垂在绿荫中，像是调皮的葫芦娃。
牦牛在树底下悠闲散步，风吹来时，门前泛黄的青稞穗随风起舞。
富丽堂皇的宫殿，清新怡人的庭院，窗前一靠，或是走廊上一站，眼前都是飘动着的蓝天白云，玉树临风般的雪峰，婆娑起舞的青稞，鲜艳夺目的百花，扑鼻而来的还有各种各样的成熟果香……
此情此景太美好，此时此刻太幸福，东坝女人常年生活在这诗情画意中，不知她的内心是否和我一样贪婪享受着这大自然的馈赠，还是在这美得近乎虚幻的风景里独守空闺，静待归人的马蹄声响！
东坝民居动辄耗时十多年，花费数百万，对于东坝人来说，这是光宗耀祖的好方式！东坝民居面积不按平米计算，而是看柱子的多少，本地并不产木料，所需木材均由藏地其他区域运输过来，单是一根原木就得两三千，加上运输费，价值不菲……然而，女主人香巴卓嘎居住的这座由五十八根柱子构建而成的“藏式别墅”平时仅有三人居住。（本人估算三层共计2000平米）。
由此看来，东坝民居堪称藏式民居中的宫殿。矗立在怒江沿岸的这组宫殿群糅合了汉、藏、纳西、印度等四个民族的特色，之所以呈现杂糅混血风格，可以在茶马古道上找到破译密码。清末民初，内地军阀混战，人口买卖成为常事，东坝马帮头多次从外地买回不同民族人口，让他们给自己修建房屋。由于买回的这些人大多来自汉、藏、纳西、印度等地，故建造出来的房屋也沾染上了这四个民族的独特气息。如此数年，一座座规模恢弘、雕刻精美的东坝民居拔地而起，成了雪域高原上独特的人文风景。
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